Русская рыбалка

Современная карповая ловля и впрямь требует использования специального оборудования: карповых удилищ, карповых катушек, даже карповых подсачеков. Это в полной мере относится и к монтажам. Начну с крючков - одного из главных элементов оснастки. Как правило, карповые крючки оснащены колечком. Модели с лопаточкой применяют для этой ловли крайне редко (например, в варианте Line Aligner Rig), поскольку узел здесь менее надежен, особенно в месте контакта лопаточки и плетеной лески. Почти все современные карповые крючки имеют прекрасную заточку и обычно черное покрытие. В диапазоне размеров от №10 до №2/0 (по международной классификации) можно подобрать крючок практически для любых условий ловли. Причем у меня лично был случай поимки карпа весом 14 кг на относительно мелкий крючок - №10, так что не стоит слепо следовать логике: раз карп такой здоровяк, значит, нужно ставить самый большой крючок из имеющихся в наличии.

Совсем не обязательно, чтобы на упаковке было написано, что крючки специальные карповые, просто они должны соответствовать определенным требованиям. Толщина проволоки, из которой их изготавливают, может сильно варьировать. Понятно, что более легкие крючки из тонкой проволоки хороши в комбинации с плавающим бойлом, а также для ловли без грузила на плавающую по поверхности насадку. А вот на течении, когда тонущий бойл должен лежать на дне, как нельзя лучше подойдет крючок из толстой проволоки, применение которого оправданно еще и потому, что речной сазан обладает недюжинной силой и скоростью.

Чтобы меньше травмировать пойманную рыбу, все современные карповые крючки выпускают с бородками уменьшенного размера (так называемыми микробородками). В принципе, вооружившись надфилем, ее можно сделать из любого крючка, даже из отечественного, колюбакинского, но слишком увлекаться этим занятием не стоит. Могу привести в пример случай из собственной практики. На Кубке мира во Франции всем участникам было предложено испытать новую серию карповых крючков Multigrip одной известной фирмы, где роль микробородки выполняли три едва заметные насечки. После двух сходов подряд у меня сложилось стойкое предубеждение против этого технического решения, хотя в каком-то смысле создатели достигли своей цели - рыба и впрямь травмировалась значительно меньше. Я думаю, здесь сыграла роль не только конструкция микробородки, но и сама форма крючка.

Почти все современные карповые крючки имеют небольшой загиб жала вовнутрь, чтобы оно могло лучше проникнуть в нижнюю губу рыбы, а вот длина цевья может быть разной. На длинном цевье легче вязать оснастку D'Rig, когда шарик перемещается на кольце вдоль цевья по специальной петле (рис.2).

Некоторые модели крючков с таким цевьем перекочевали в карповую ловлю из нахлыста. Крючок с длинным цевьем более универсален, ведь, меняя положение кембрика, можно регулировать длину волоса, а значит, размер и тип насадки (рис.3). Ведущие фирмы выпускают специальные карповые серии крючков, например, Specialist (фирма FOX) или E.S.P. (фирма DRENNAN). Крючки от MAINLINE, KEVIN NASH, ASHIMA тоже заслуживают внимания.

Действительно, материалом для поводков обычно служит либо плетеная леска, либо прочная жесткая мононить без памяти - так называемая "амнезия". Вообще-то "Амнезия" - торговая марка американской фирмы SUNSET, выпускающей эту продукцию, но сейчас название распространилось на весь комплекс монофильных поводковых материалов для ловли карпа, обладающих соответствующими характеристиками. Леска "амнезия" сравнительно недавно обрела популярность среди европейских карпятников в связи с появлением "умных" карпов, которые подолгу пробуют насадку. Из-за своей жесткости она сильнее пугает карпа, решившегося взять насадочный бойл, но благодаря ей же обеспечивает надежную самоподсечку. К тому же она практически не путается даже при сверхдальних забросах. Из "амнезии" 0,5 мм легко изготовить для такого умника эффективную оснастку под названием D'Rig, в которой бойл с закрепленным на нем колечком может двигаться по узлу вперед-назад (рис.2). Кстати сказать, во время соревнований во Франции все наши карпы были пойманы именно на оснастку D'Rig Но на отечественных водоемах в 90% случаев вполне достаточно поводка из плетеной лески. Правда, обычная "плетенка", которая сейчас популярна среди спиннингистов, чересчур жестка и плохо подходит для наших целей, исключение составляют разве что наиболее мягкие модели прошлых лет (например, Gorilla). Я же пользуюсь специальной карповой "плетенкой". Она гладкая, не ворсится и не собирает на дне всякий мусор. Предпочитаю тонущие модели, которые не вызывают подозрения у карпа, поскольку хорошо прижимаются ко дну и не топорщатся петлями.

Кстати, любую "плетенку" можно сделать тонущей при помощи специального "мягкого свинца" - достаточно протянуть сквозь него поводок. "Мягкий свинец" пригодится и тогда, когда нужно ограничить высоту подъема плавающего бойла: его закрепляют на поводке вместо свинцовой дробинки. Разматывают карповую "плетенку" на катушки обычно по 10-20 м, но, учитывая длину поводка, такой катушки хватит надолго.

При определении характеристик этой плетенки принято оперировать не диаметром, а разрывной нагрузкой. Я обычно пользуюсь леской от 15 до 25 Lb (от 6,75 до 11,25 кг), в зависимости от размера предполагаемой добычи. Начинающим карпятникам, у которых возникают постоянные проблемы с запутыванием мягкого поводка из "плетенки" при забросе, я бы рекомендовал комбинированные поводки. Две трети такого поводка изготовлены из "амнезии", а одна треть (та, что ближе к крючку) - из мягкой плетенки.

Связать плетеную с монолеской можно при помощи специального узла (рис.4), затем следует замазать место соединения "мягким свинцом" (рис.5).

Если этот совет покажется кому-то слишком сложным, то можно поступить иначе: использовать обычную "плетенку", но перед забросом обработать ее специальным отверждающим гелем (например, от фирмы KRYSTON), который после попадания в воду быстро растворяется. А можно надеть на поводок отрезок резиновой трубочки длиной примерно 40 мм 1,5-2 мм, натянув ее одним концом на кольцо вертлюжка, к которому привязан поводок.

Кстати сказать, вертлюжки в карповых монтажах применяются далеко не всегда. Иногда их заменяют специальными вставками, а для оснасток из "амнезии" применяют вертлюжки с впаянными в них кольцами. В карповом монтаже вертлюжок не призван бороться с закручиванием лески, а просто выполняет соединительную функцию между основной леской и поводком, поэтому он должен быть очень надежным и небольшим по размеру. А некоторые карповые монтажи, например с грузилом "in-line", требуют применения вертлюжков конкретного размера и формы.

В большинстве случаев прекрасно работает так называемый "узел без узла" (knotless knot), когда и "волос", и поводок делаю!1 из единого отрезка плетеной лески (рис.7).
Сначала делаю на конце плетенки петельку для стопора, затем пропускаю леску в ушко и регулирую длину "волоса". Делаю от 7 до 10 (в зависимости от размера крючка) оборотов "плетенки" вокруг цевья, стараясь класть ее виток к витку, и вновь продеваю свободный конец в ушко. После затягивания такой узел необходимо зафиксировать "Суперклеем". Достоинство этого узла состоит в том, что вяжется он очень быстро и в высшей степени надежен. Правда, когда узел завязан, степень регулировки длины "волоса" ограничена и зависит от длины цевья (рис.3).

Если "волос" сделан из отдельного отрезка "плетенки" (с разрывной нагрузкой примерно 5Lb) и привязан к ушку или цевью крючка, то можно варьировать размер насадки в более широких пределах. Правда, не стоит забывать, что разным по диаметру бойлам соответствуют крючки определенных размеров, да и хлопот с привязыванием отдельного волоса к крючку прибавляется. Я применяю отдельный тонкий "волос" обычно лишь в том случае, когда хочу сделать очень деликатные отверстия в насадке, например, если требуется надеть на него несколько опарышей, или при ловле на сильном течении, где широкое отверстие под "волос" способствует более быстрому размыванию бойла изнутри. А при использовании оснасток D'Rig я креплю бойл с помощью специального колечка и резинки.

Ну, что касается жестких противозакручивателей, то они, на мой взгляд, больше подходят для ловли на квивертип. Я предпочитаю гибкие трубочки, которые прекрасно маскируются на дне. Современные материалы позволяют делать их достаточно тяжелыми, чтобы они еще плотнее прижимались ко дну и не вызывали у карпа подозрений.

Для этих целей при изготовлении противозакручивателей используют добавки из бора или армируют трубочки. Грузило может крепиться на таких трубочках и сбоку, при помощи безопасной застежки safety, и непосредственно на противозакручивателе по системе "in-line" . Но и в том, и в другом случае при обрыве основной лески карп имеет возможность освободиться от грузила, а значит - выжить.

Там, где это возможно и где продиктовано условиями ловли, я и сам частенько применяю самодельные грузила. Так я поступаю при ловле в сильно закоряжснных местах, вблизи от берега, например кое-где на Ахтубе. Зацепы здесь - дело обычное, и можно за одну рыбалку запросто лишиться всего своего запаса фирменных грузил. Игра в этом случае не стоит свеч! Но в остальных - я предпочитаю пользоваться фирменными изделиями, и объясню почему.

Во-первых, у каждой "палки" есть такая характеристика, как тест - то есть диапазон между минимальным и максимальным весом забрасываемой приманки, на который она рассчитана и при котором работает максимально эффективно. Зависимость между мощностью удилища и тестом проста и позволяет сразу прикинуть, какое грузило будет для палки оптимальным, а какое заставит бланк работать уже с перегрузками (или, наоборот, недогружать его, что тоже плохо).

На карповом удилище тест мощности (test curve) всегда указан в фунтах (Lb). Так вот, это числовое значение, обозначающее его мощность в фунтах, соответствует также и оптимальному для этого удилища весу грузила в унциях, плюс-минус пол-унции. Например, если на вашем карповом удилище стоит тест 3,5 Lb, это значит, что оно рассчитано на заброс грузил весом от 3 до 4 унций. Одна унция - это чуть меньше 30 г, то есть грузило должно весить примерно от 90 до 120 г.

На самом деле все еще проще, ведь почти все фирменные карповые грузила имеют маркировку именно в унциях. На грузилах кустарного производства вес зачастую не указан или же он не соответствует действительности, а поломка дорогого карпового удилища на мощном забросе в результате перегрузки - вещь вполне реальная. Кроме того, фирменные грузила имеют точно выверенную аэродинамическую форму, что немаловажно, особенно для ловли на дальней дистанции, где борьба идет за каждый лишний метр.

Надежность заделки ушка и карабина - тоже вопрос нешуточный. Лично я был свидетелем того, как при забросе отрывались ушки от самодельных грузил. Освободившись от лески, такое грузило летит в непредсказуемом направлении, обладая иногда действительно убойной силой.

Да и в магазине легче подобрать грузило нужной формы: торпеду - для ловли на дальней дистанции; плоское - для ловли на течении; грушевидное или шарообразное - для ловли на прудах. Конечно, если рыболов принципиально пользуется только самодельными грузилами, то он и дальше будет это делать, но вряд ли его изделия будут столь полезно хитроумны, как, например, грузило "in-line", внутренняя пластиковая вставка которого специально рассчитана под карповый вертлюжок №9.

Прежде всего, советую обзавестись ножницами или кусачками для перекусывания "плетенки". Вовсе не обязательно, чтобы они были фирменными рыболовными. Я, например, помучил как-то продавца отдела канцелярских товаров и купил себе ножницы немецкой фирмы ZWILLING, предназначенные, как меня убеждали, для детского творчества. Не знаю уж, в чем именно заключается это детское творчество, но "плетенку" они режут изумительно! Кстати, кольца тех же ножниц неплохо подойдут для затягивания узлов на крючках. А можно воспользоваться для этих целей и специальным приспособлением. В карповых монтажах некоторые узлы, например Knotless Knot, необходимо проклеивать. Для этих целей нужен клей на дихлорэтановой основе. Это может быть и "Супермомент", и фирменный "Laktite" или "Kryston". Будьте внимательны, эти клеи намертво склеят не только узлы, но и ваши пальцы, кроме того, они опасны для слизистой глаз и носа! Я пользуюсь клеем с кисточкой, он очень удобен в работе.

Когда узел обработан, необходимо дать ему подсохнуть. Чтобы не терять времени, можно воспользоваться специальным отвердителем Knot Lock Activator или просто смочить узел водой. Иглы для насаживания бойлов - отдельная тема. Они бывают длинные (для насаживания на растворимую леску гирлянды прикормочных бойлов) и короткие (для насаживания бойла непосредственно на крючок). По возможности советую обзавестись качественным инструментом, дешевые иглы гнутся даже на мягких бойлах, а когда шарики подсохнут - вообще беда! В твердых бойлах, которые для придания им плавучести прошли обработку в микроволновой печи, отверстие приходится делать при помощи сверлышка. Впрочем, всех специальных приспособлений и не перечесть.

Там, где это возможно и где продиктовано условиями ловли, я и сам частенько применяю самодельные грузила. Так я поступаю при ловле в сильно закоряжснных местах, вблизи от берега, например кое-где на Ахтубе. Зацепы здесь - дело обычное, и можно за одну рыбалку запросто лишиться всего своего запаса фирменных грузил. Игра в этом случае не стоит свеч! Но в остальных - я предпочитаю пользоваться фирменными изделиями, и объясню почему.

Во-первых, у каждой "палки" есть такая характеристика, как тест - то есть диапазон между минимальным и максимальным весом забрасываемой приманки, на который она рассчитана и при котором работает максимально эффективно. Зависимость между мощностью удилища и тестом проста и позволяет сразу прикинуть, какое грузило будет для палки оптимальным, а какое заставит бланк работать уже с перегрузками (или, наоборот, недогружать его, что тоже плохо).

На карповом удилище тест мощности (test curve) всегда указан в фунтах (Lb). Так вот, это числовое значение, обозначающее его мощность в фунтах, соответствует также и оптимальному для этого удилища весу грузила в унциях, плюс-минус пол-унции. Например, если на вашем карповом удилище стоит тест 3,5 Lb, это значит, что оно рассчитано на заброс грузил весом от 3 до 4 унций. Одна унция - это чуть меньше 30 г, то есть грузило должно весить примерно от 90 до 120 г.

На самом деле все еще проще, ведь почти все фирменные карповые грузила имеют маркировку именно в унциях. На грузилах кустарного производства вес зачастую не указан или же он не соответствует действительности, а поломка дорогого карпового удилища на мощном забросе в результате перегрузки - вещь вполне реальная. Кроме того, фирменные грузила имеют точно выверенную аэродинамическую форму, что немаловажно, особенно для ловли на дальней дистанции, где борьба идет за каждый лишний метр.

Надежность заделки ушка и карабина - тоже вопрос нешуточный. Лично я был свидетелем того, как при забросе отрывались ушки от самодельных грузил. Освободившись от лески, такое грузило летит в непредсказуемом направлении, обладая иногда действительно убойной силой.

Да и в магазине легче подобрать грузило нужной формы: торпеду - для ловли на дальней дистанции; плоское - для ловли на течении; грушевидное или шарообразное - для ловли на прудах. Конечно, если рыболов принципиально пользуется только самодельными грузилами, то он и дальше будет это делать, но вряд ли его изделия будут столь полезно хитроумны, как, например, грузило "in-line", внутренняя пластиковая вставка которого специально рассчитана под карповый вертлюжок №9.

Монтаж с застежкой, который показан на рис.5, - пожалуй, самый популярный и используется чаще других. Я обычно применяю его на больших водоемах и для ловли с дальним забросом. Узел крепления грузила - это безопасная застежка safety clip, о которой я уже рассказывал. Напомню, что идея ее состоит в том, что даже в случае обрыва карп способен освободиться от грузила.

Противозакручиватель всегда длиннее поводка, что вполне логично. Иногда у противоположного от грузила кончика трубочки я закрепляю на шок-лидер дробинку или кусочек мягкого свинца, чтобы лучше прижать противозакручиватель к грунту и сделать его незаметным. Система крепления грузила позволяет при необходимости оперативно менять его вес и форму. Монтаж - глухой, поскольку вертлюжок поводка плотно вставлен в резиновую трубочку, надетую на клипсу safety.

При ловле на илистом дне я советую соединять грузило с клипсой через дополнительную застежку. Но сверху на вертлюжок и застежку необходимо надеть отрезок резиновой трубочки подходящего диаметра, чтобы монтаж не цеплял траву и не путался. Избежать возможных перехлестов можно, воспользовавшись любым из вариантов, предложенных выше. Готовые наборы для изготовления этого монтажа обычно состоят из клипсы, гибкого противозакручивателя и набора резиновых трубочек. Грузила можно использовать как покупные, так и самодельные.

Монтаж "in-line" (рис.6) я очень часто использую на прудах и небольших озерах. Здесь не требуется сверхдальних забросов, а грузило грушевидной формы идеально подходит для илистого дна, поскольку не слишком глубоко проваливается в ил. Такая форма грузила в комбинации с данным монтажом хороша еще и потому, что, натянув поводок, карп сталкивается сразу со всей массой груза, и поэтому подсечка получается максимально эффективной.

Но монтаж "in-line" отлично годится и для ловли на течении, если вместо грушевидного использовать тяжелое плоское грузило, которое лучше держит дно. Можно сказать, что при наличии грузил разной формы система "in-line" становится в каком-то смысле универсальной. Здесь часто используется особый способ фиксации вертлюжка, когда он с небольшим усилием вставлен в пластмассовую трубку, проходящую вдоль оси грузила. Поэтому для такого монтажа нужны вертлюжки цилиндрической формы, которые будут соответствовать внутреннему диаметру пластиковой вставки. Обычно она сделана под вертлюжок №9. Как видишь, монтаж "in-line" также не представляет опасности для карпа. Иногда вертлюжок фиксируют в грузиле при помощи резиновой трубочки, но суть от этого не меняется: при обрыве основной лески грузило повисает на поводке, в конце концов вертлюжок выскальзывает из резиновой трубочки и грузило отделяется. Вот этими двумя монтажами я легко обхожусь в 98% случаев, но, естественно, приходится мудрить с длиной "волоса", диаметром бойла, иногда даже делая его плавающим.

Плавающие бойлы хороши для ловли в замкнутых водоемах, дно которых покрыто ковром из водорослей. Тонущий бойл в этом случае просто-напросто затеряется в гуще травы, а вот плавающий, отрегулированный должным образом окажется как раз над зарослями донной растительности. Если использовать длинный поводок и бойл нейтральной плавучести, то после приводнения монтажа крючок, если повезет, деликатно ляжет на какой-нибудь листочек донного растения, сохранив шансы попасть в поле зрения карпа.

Плавающие бойлы я поднимаю над дном сантиметров на пять, не более. Высоту подъема ограничиваю свинцовой дробинкой или кусочком мягкого свинца, закрепленного на поводке. А вот при ловле амура бойл обычно поднимают гораздо выше - до 30 см, учитывая особенности питания этой рыбы.
Иногда бойл делают плавающим, но с определенным расчетом, чтобы вес крючка все же не позволял ему всплывать. Такой бойл лишь немного приподнят над грунтом, но выделяется из массы прикормочных бойлов, и часто именно на него карп обращает внимание. Способов заставить бойл плавать довольно много. Самый простой - купить плавающие бойлы в магазине или скатать их вручную, раздобыв специальную смесь для изготовления именно плавающих бойлов. А можно поступить иначе: закатать в насадочный бойл шарик из пробки или пенопласта. Работа кропотливая, но ведь и потребуется таких бойлов с десяток, не больше. Продолжительность варки нужно сократить раза в три, ведь внутри - не тесто, а балласт.

Но и обычный бойл можно заставить плавать, если поместить его на несколько минут в микроволновую печь. Правда, от этого он становится твердым, как камень, и, конечно, утрачивает часть своей привлекательности, поэтому лучше все же воспользоваться другими несложными приемами.

При помощи специальной вырубки можно проделать сквозное отверстие в шарике и вставить туда кусочек плавающего материала (пробки, специального плотного поролона, пенопласта) соответствующей формы. После этого остается насадить бойл на "волос" обычным порядком. Можно разрезать бойл пополам и вставить посередине прокладку из того же плавающего материала, а можно выше обычного бойла надеть на "волос" фальшбойл из пробки. Все эти варианты прекрасно работают и не вызывают у карпа особого подозрения.

Например, во время нашей совместной рыбалки на Ахтубе, в одном из заливов без течения, мой друг Кристоф Конрат успешно применял монтаж "снеговик" - над обычным бойлом он насаживал на "волос" пробковый шарик меньшего размера. Вес крючка не позволял бойлу всплывать, но его "снеговик" слегка приподнимался над дном. Этого было достаточно, чтобы сазан обратил на него внимание. Еще раз напомню, что все плавающие бойлы годятся только для ловли в стоячей воде, а на течении они, раскачиваясь из стороны в сторону, будут не столько привлекать, сколько отпугивать карпа.

И еще: часто бывает, что, испытав бойл, скажем, в стакане с водой, вы убеждаетесь, что шарик поплыл, но на берегу водоема оказывается, что под тяжестью крючка он идет ко дну, поэтому окончательную балансировку лучше проводить на берегу водоема в небольшой емкости. Да и сам монтаж нужно вязать только с учетом конкретных условий ловли.

Для тех, кому так уж не терпится, существует специальный монтаж "lead core", который можно полностью собрать дома, а при желании даже установить на него бойл. Разложенные в отдельные пластиковые пакетики, такие "домашние заготовки" компактны и транспортабельны, а на берегу водоема достаточно лишь привязать шок-лидер к петле такого монтажа. Я часто пользуюсь этим приемом в холодное время года - ранней весной и поздней осенью, когда замерзшие пальцы не позволяют заниматься тонкими манипуляциями на открытом воздухе.

Суть этого монтажа состоит в том, что вместо трубочки противозакручивателя используется плетеный шнур большого диаметра, а именно - 1,25 мм. В продаже есть специальные материалы для изготовления монтажа "lead core", но прекрасно подходит для этих целей и соответствующая часть нахлыстового шнура.
На обоих концах отрезка шнура длиной 40-50 см я делаю петли, заделав кончики под оплетку при помощи карповой иглы, затем проклеиваю места соединений. Одним концом пропускаю шнур в клипсу забегу или в трубочку грузила in-line и креплю к петле вертлюжок поводка. За другую петлю, уже на водоеме, буду привязывать проти-возакручиватель к основной леске, точнее, к шок-лидеру. Поэтому, если есть настроение, можно заготовить карповые монтажи хоть на весь летний сезон, только вот бойлы на крючках до лета придут в негодность, разве что вы будете хранить пакетики с монтажами в холодильнике...

По страницам журнала "Рыболов-Elite"